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我喜欢在布赫福德的一家传统咖啡馆里找到一个角落，找出构成“歇斯底里”的各种表象：人们焦急地期待着什么，人们享受着孤独和平静，人们寻找虚无而陷入悲剧，人们为之感到悲伤。损失。人们来这里消磨时间，但实际上却在咖啡馆消磨时间。
对于布宜诺斯艾利斯的许多上班族来说，典型的一天是这样的：早起，去咖啡馆喝一杯咖啡，配上两三块软甜可口的Mediluna；午餐后，不要急着回到办公室喝一杯cortado；下班后，避开地铁高峰，先去吃下午茶；晚餐？已经九点多了……退休的人更是悠闲自在，在街角的老式咖啡馆里坐了半天。
看报纸、聊天、做填字游戏，或者只是盯着看。地点、时间、茶和食物的选择可能几十年来都没有改变。与不跳探戈、更喜欢星巴克的年轻人相比，老一辈人更有仪式感：格子夹克、羊毛围巾；珍珠项链，鲜红的嘴唇。街道两旁的传统咖啡馆是布城特色的一部分。
我喜欢星巴克或Tienda de Caf的轻松高效的氛围，以及Le Quotidien的乐活有机氛围，但我更喜欢在传统咖啡馆里找个角落，找出构成“歇斯底里”的各种表现：人们带着期望和期待焦虑的面孔，享受孤独而平静的人，寻找虚无而陷入悲剧的人，为失去而感到悲伤的人，来这里消磨时间但实际上在咖啡馆里浪费时间的人。没有其他城市像布城一样。有超过70位酒吧名人经过政府评估并被视为文化遗产。它们汇集了许多历史悠久、具有重要文化意义和建筑特色的咖啡馆、酒吧和甜品店（通常是功能性的）。两个都）。
布宜诺斯艾利斯最古老的咖啡馆Caf Tortoni的生日是每年的10月26日，被定为“咖啡馆日”。朋友和家人聚集在咖啡馆，只需支付两杯的价格就能喝四杯咖啡。
圣尼古拉斯也被称为中心区。布宜诺斯艾利斯金融区的很大一部分位于该地区。布宜诺斯艾利斯的三大著名街道分别是世界上最宽的马路——、七月九日大道（7 de Julio），它还贯穿游客熙熙攘攘的佛罗里达街和不夜城的科连特斯大道，因此总是爆满。的能量和生命。
每月一到两个周日的上午11 点，世界三大歌剧院之一的科隆歌剧院将举办一场由阿根廷当地管弦乐团演奏的免费音乐会。大约这个时候，当阳光正好时，我总是去同一个街区的小科隆喝杯茶。坐在室内或室外的绿色遮光布下的长廊上，观看拉瓦勒广场上的鸽子和路人。 ——咖啡馆和广场之间的小路一直延伸到布宜诺斯艾利斯的地标建筑方尖碑。
这家咖啡馆与科隆剧院没有任何关系，但优雅和风格似乎是一脉相承的。深红色背景、金色花朵的墙壁上，挂着卡洛斯·加德尔、蒂塔·梅雷洛等著名探戈歌手的黑白老照片，以及描绘交响乐团演出场景的油画。裸露的旧纱帘轻轻地挂在黄铜窗杆上，并向两侧卷起。每次走进Petit Coln，我都会惊讶它只有三十多岁。
经常点的就是与店名相符的特色红茶。器皿和摆盘都很精致。红茶混合了法国南部薰衣草和地中海柠檬，并配有多种小吃，包括用Alfajor 特制牛奶焦糖酱(dulce de leche) 制成的迷你三明治煎饼alfajor。或者在晚上8:30 开始的科隆剧院表演结束后，来这里喝一杯马尔贝克，在探戈和葡萄酒的陪伴下，向美好的夜晚致敬。
“灯亮了/科连特斯大街/人群/来来往往/走出剧院，笑和哭/坠入爱河，争论/再次爱/莫斯卡托，披萨和fain.”孟菲斯La Blusera唱道关于歌曲中的布城之夜。科连特斯已更名为“大道”，但仍然只是一条路。如果有一条路能够代表布城的灵魂，那一定是科连特斯(Corrientes)。
一家以西方世界不吉利的“黑猫”为标志的另类咖啡馆，很容易吸引路人驻足。——的玻璃橱窗里摆满了来自世界各地的香料。店内，场面更加壮观，各种瓶装、罐装的咖啡……哦，当然还有肉豆蔻、咖喱、姜粉……各种香气。
正如您可能已经猜到的，店主确实有东方背景。一位在新加坡、锡兰和菲律宾群岛居住多年的西班牙人与一位阿根廷女孩结婚，于1927年开设了这家香料和咖啡店。多年过去了，仍然有络绎不绝的顾客前来购买香料。有些人更喜欢我们与香料混合的特色茶。我最喜欢的是柠檬派和玫瑰果木槿花草茶。
在拉美文学爆发的代表人物胡利奥·科塔萨尔诞辰100周年的那一年，我的好奇心驱使我去了他曾经在办公桌上写字的地方，并在他的一部代表作中提到过，《中奖彩票》。这家咖啡馆成立于1954年。其实，它并不像这个古怪的名字所暗示的那么糟糕。最初，这让我想起了衣着考究的曼城经纪人、欢乐时光啤酒和足球谈话。 “伦敦城”这个名字纯粹是因为创始人的英国背景。
按照政府要求，去年关闭整修。酒吧的服务员说，桌子、椅子、吊灯都已经换了，另一边还设立了一家新的糕点店。唯一能让人想起艺术家和作家的过去的，或许就是门边角落里据说科塔萨尔用过的那套桌椅，以及他在角落里叼着一支香烟的标志性黑白肖像。他的嘴，酒吧旧挂钟上方标志性的黑白肖像。
不过，至少店里明亮优雅，服务员友善有礼。他们和附近的——咖啡馆一样慷慨，点一小杯咖啡还赠送免费橙汁。如果您因托尔托尼的名气而被拥挤的游客吓到，那么您可能想在仅几个街区之外的伦敦市休息一下。不管怎样，这里成为了我在马约尔广场地区的最后一站。
圣特尔莫(San Telmo) 是最古老的街区，其历史可以追溯到17 世纪。这里原是码头工人和砖匠的住所（也是李耀辉工作《春光乍泄》英里的地方）。现在很难概括：旅游陷阱、波西米亚领地、城乡结合部、探戈中心……也许什么都有。
周末逛完圣特尔莫的古董市场，就绕到玻利维亚和智利交界处的Poesa（别误会，都是路名）喝杯咖啡，吃个三明治。
成立于1982年的Poesa算得上是后辈，但它的主人却颇有背景：大诗人鲁本·德里斯，一位伴随着古巴革命和法国五月风暴成长起来的“60后”知识分子。这家以诗歌命名的咖啡馆的开业，也为进步的年轻人提供了一个讨论文学和时事的舒适场所。不幸的是，由于管理不善，它在六年后被迫关闭，但这六年确实是圣特尔莫知识分子的灵魂居所。著名的“埃尔格鲁波德洛斯西特”（El Grupo de Los Siete）就诞生于此，同时也是一位探戈诗人。奥拉西奥·费雷尔(Horacio Ferrer) 与画家露西娅·米歇尔(Luca Michelle) 相识并相恋的地方——（2008 年接管）的现任主人，没有忘记在墙上贴上一首奥拉西奥为纪念那个夜晚而写的诗。
现在的主人喜欢一切“旧的、二手的东西”，所以100年的钢琴、老式的壁灯、老照片和海报……都是必不可少的。客人在哪里？有很多留着胡子、穿着V领毛衣或格子衬衫的年轻人。据说原主人Rubn Derlis也是这里的常客。
今天，我们的招牌菜之一是火鸡三明治，它实际上是由位于Boedo 区的姊妹店Caf Margot 发明的。不过店主夫妇统一了两家店的风格，所以在Poesa也能吃到原汁原味的美味三明治。
我通常在周六和女朋友在雷科莱塔公墓旁边的拉比拉吃早餐。享用完传统的羊角面包或吐司套餐后，您可以利用下午关门前的时间，参观阿尔维尔(Alvear) 路和阿雷纳莱斯(Arenales) 路之间的一些古董店和有趣的商店。
店内空间宽敞，还有大型户外休息区。它原本是一家路边咖啡馆，只有18张桌子。它在20 世纪50 年代被命名为La Biela。它曾经是赛车手和车迷以及许多知识分子、艺术家和政治家的据点。光顾。虽然它靠近布宜诺斯艾利斯的主要景点之一，不可避免地成为游客的中转站，但质量从未受到影响。例如，如果你点了一杯caf con leche，服务员就会给你送上牛奶和咖啡。他会先问你要倒多少咖啡，等你说够了之后再加入热牛奶。而不是含糊地问你“还要咖啡还是更多？”更多牛奶，”或者不问就直接提供。
有一次我带着相机给白发服务员莫里尼科拍了一张快照。过了一会儿，他拿来了一本咖啡馆的宣传册，指着老照片中顾客中唯一忙碌的年轻人说道：“那就是我。”三十年来，餐厅的面貌几乎没有变化，他只是脱掉了灰色西装外套，换上一件带有白色波点的深绿色西装背心。然而，时间的印记仍然让我很难将眼前的男人与照片中的年轻人相匹配。
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